Auteur/autrice : kupau

La matière organique du sol (MOS) est essentielle pour la santé et la fertilité des sols. Elle joue un rôle crucial dans la rétention des nutriments, l’amélioration de la structure du sol, et le soutien de la biodiversité. Si vous souhaitez cultiver des plantes saines ou améliorer la productivité de votre jardin, voici comment enrichir et entretenir la matière organique du sol.

1. Compostage

Le compost est l’une des meilleures sources de matière organique pour le sol. En recyclant les déchets organiques tels que les épluchures de légumes, les restes de jardin (feuilles, tontes de gazon) et même les déchets alimentaires, vous créez un compost riche en nutriments. Ce dernier améliore la structure du sol, augmente sa capacité à retenir l’eau, et nourrit les microorganismes essentiels à la décomposition.

Comment l’appliquer ?

Étalez une couche de compost de 5 à 10 cm d’épaisseur sur la surface du sol, puis incorporez-la légèrement à la terre pour favoriser la décomposition et la pénétration des nutriments.

2. Utilisation de fumier

Le fumier animal est une autre source importante de matière organique. Il enrichit le sol en apportant de l’azote et d’autres nutriments essentiels tout en améliorant la structure du sol. Utilisez des fumiers bien décomposés (comme celui de vache, de cheval ou de poulet), car le fumier frais peut brûler les plantes et introduire des maladies.

Astuce :

Laissez le fumier vieillir pendant plusieurs mois avant de l’utiliser dans vos cultures. Mélangez-le au sol pendant l’automne, permettant ainsi une décomposition complète avant la saison de plantation.

3. Engrais verts

Les engrais verts sont des plantes cultivées spécifiquement pour être enfouies dans le sol afin d’y ajouter de la matière organique et d’améliorer sa structure. Les légumineuses comme le trèfle, la luzerne et le pois fourrager fixent l’azote dans le sol, ce qui réduit le besoin d’engrais chimiques.

Procédure :

Semez les engrais verts après votre récolte ou pendant les périodes de repos du jardin. Une fois qu’ils atteignent leur pleine croissance, fauchez-les et enfouissez-les dans le sol pour favoriser la décomposition et le renforcement de la matière organique.

4. Paillage (mulching)

Le paillage consiste à couvrir le sol avec des matériaux organiques comme la paille, les copeaux de bois, les feuilles mortes ou les tontes de gazon. Ce processus protège le sol de l’érosion, maintient l’humidité et, en se décomposant lentement, enrichit la MOS.

Comment faire ?

Disposez une couche de 5 à 7 cm de paillis autour de vos plantes, tout en évitant de le coller directement aux tiges. Cela aide également à réguler la température du sol et à empêcher la croissance des mauvaises herbes.

5. Rotation des cultures

La rotation des cultures, qui consiste à alterner les types de plantes cultivées sur une même parcelle, est une pratique importante pour maintenir la santé du sol. Certaines cultures comme les légumineuses ajoutent de l’azote, tandis que d’autres, comme les céréales, exploitent différents types de nutriments.

6. Réduction du travail du sol

Le labour excessif peut perturber la structure du sol et diminuer la matière organique. Privilégiez des méthodes de travail du sol douces, comme le labour superficiel ou le semis direct, qui préservent les micro-organismes et réduisent l’érosion.

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Conclusion

Améliorer la matière organique du sol est un processus continu, mais les avantages sont significatifs. En adoptant ces pratiques durables, vous contribuerez à la santé à long terme de votre sol, garantissant des cultures plus productives et résistantes. En plus de soutenir vos plantations, un sol riche en MOS aide également à lutter contre les changements climatiques en stockant davantage de carbone.

L’ail (Allium sativum) est une plante vivace souvent cultivée comme une annuelle. Elle est prisée pour ses bulbes, largement utilisés en cuisine et en médecine traditionnelle. Voici un guide détaillé couvrant la culture, l’entretien et la prévention des maladies pour obtenir une récolte réussie.

1. Conditions optimales pour la culture de l’ail

Climat : L’ail préfère les climats tempérés à méditerranéens. Il supporte des températures basses mais n’aime pas les climats trop chauds ou humides.

Sol : L’ail aime les sols légers, bien drainés et riches en matière organique. Évitez les sols argileux qui retiennent trop d’eau, car cela favorise la pourriture. Un pH compris entre 6,0 et 7,0 est idéal.

Exposition : L’ail doit être planté en plein soleil pour un bon développement des bulbes.

2. Plantation de l’ail

• Période de plantation : L’ail est généralement planté à l’automne, environ 6 à 8 semaines avant les premières gelées, afin qu’il puisse établir ses racines avant l’hiver. Il peut aussi être planté au printemps dans les régions plus froides, mais les bulbes risquent d’être plus petits.
• Préparation du sol : Ameublissez le sol en le travaillant à environ 15-20 cm de profondeur. Ajoutez du compost ou du fumier bien décomposé pour améliorer la structure du sol et enrichir en nutriments.
• Plantation des caïeux : Choisissez des têtes d’ail saines et divisez-les en caïeux (gousses). Plantez les caïeux à environ 5-7 cm de profondeur, pointe vers le haut, et espacez-les de 10 à 15 cm. Laissez environ 30 cm entre les rangs pour faciliter l’entretien.

3. Entretien de la culture de l’ail

• Arrosage : L’ail nécessite un arrosage régulier mais modéré, surtout durant les premières semaines après la plantation et au début du printemps. Évitez l’excès d’eau, car cela peut entraîner la pourriture des bulbes. Réduisez l’arrosage lorsque les feuilles commencent à jaunir, signe que les bulbes arrivent à maturité.

• Paillage : Le paillage est recommandé pour limiter les mauvaises herbes et conserver l’humidité. Utilisez des matériaux comme la paille ou les feuilles mortes.

• Fertilisation : L’ail n’a pas de gros besoins en engrais. Un ajout de compost ou d’engrais organique au moment de la plantation est suffisant. En phase de croissance active, un engrais riche en azote peut être appliqué pour favoriser le développement des feuilles.

4. Prévention des maladies et des ravageurs

L’ail est une plante relativement résistante, mais elle peut tout de même être affectée par certaines maladies et ravageurs. Voici les plus courants et comment les prévenir :

Maladies courantes

1. Pourriture blanche (Sclerotium cepivorum) : C’est l’une des maladies les plus destructrices pour l’ail. Elle provoque le jaunissement des feuilles et la pourriture des bulbes. La maladie peut persister dans le sol pendant plusieurs années.
2. Prévention : Utilisez des plants sains, évitez les rotations fréquentes avec d’autres alliacées (comme l’oignon) et pratiquez la rotation des cultures en évitant de replanter de l’ail au même endroit pendant plusieurs années.
3. Fusariose : Cette maladie fongique cause le flétrissement des feuilles et la dégradation des racines et des bulbes.
4. Prévention : Utilisez des semences certifiées et saines, assurez un bon drainage du sol et évitez l’excès d’humidité.
5. Rouille de l’ail (Puccinia allii) : C’est une maladie fongique qui se manifeste par des taches jaunes ou oranges sur les feuilles.
6. Prévention : Améliorez la circulation de l’air autour des plantes en les espaçant correctement et limitez les arrosages en soirée. Un traitement à base de cuivre peut être utilisé en prévention si l’infection est courante dans la région.

Ravageurs courants

•Nématodes : Ces petits vers microscopiques peuvent s’attaquer aux racines et aux bulbes, causant des malformations et un développement médiocre des plantes.

•Prévention : Pratiquez la rotation des cultures et utilisez des plants certifiés exempts de nématodes.

•Mouches de l’oignon (Delia antiqua) : Les larves de ces mouches se nourrissent des bulbes, provoquant leur pourriture.

•Prévention : Utilisez des filets anti-insectes au début de la saison pour éviter la ponte des mouches. Plantez l’ail à proximité de carottes, car elles repoussent naturellement ces insectes.

5. Récolte et conservation

•Récolte : L’ail est prêt à être récolté lorsque les feuilles commencent à jaunir et à se dessécher, généralement au milieu ou à la fin de l’été. Utilisez une fourche-bêche pour déterrer les bulbes avec précaution.

•Séchage : Après la récolte, laissez les bulbes sécher dans un endroit sec, aéré et ombragé pendant environ 2 à 3 semaines. Cela permet de prolonger leur conservation.

Conservation : Une fois séchés, les bulbes doivent être conservés dans un endroit frais et sec. Vous pouvez les tresser ou les stocker dans des sacs en filet pour une bonne circulation de l’air. Ou, emballez-les en paquets et suspendez-les dans le garage.

6. Conseils supplémentaires

• Compagnonnage : L’ail se marie bien avec des plantes comme les carottes, les betteraves et les tomates, mais évitez de le planter à côté de légumineuses (pois, haricots) qui n’apprécient pas la proximité de l’ail.

• Rotation des cultures : Ne plantez pas de l’ail au même endroit pendant au moins 3 ans pour éviter les maladies transmises par le sol.

L’ail est une culture relativement simple si vous suivez ces étapes et prenez soin de prévenir les principales maladies et ravageurs. Une bonne préparation du sol, un entretien régulier et une attention aux conditions climatiques vous garantiront une récolte abondante.

Les courses sont devenues coûteuses. Aujourd’hui, je dépense facilement 50 € pour quelques articles qui autrefois ne coûtaient que 20 €. Réduire le gaspillage alimentaire est donc plus important que jamais. Prenons les raisins, par exemple.

J’avais arrêté d’en acheter parce qu’on ne les mangeait pas tous avant qu’ils ne se gâtent. Dépenser entre 7 et 10 € pour finir par jeter la moitié n’était pas justifiable.

Mais mon plus jeune fils adore les raisins dans son bento, et c’est l’un des rares fruits que je peux emballer sans effort. Pas besoin de les couper ni de les éplucher, et ils ne brunissent pas avant l’heure du déjeuner. C’est le fruit parfait pour une boîte à lunch.

J’ai donc essayé différentes méthodes pour faire durer les raisins plus longtemps qu’une semaine. J’ai utilisé des savons pour fruits, je les ai rangés dans le tiroir à légumes, au fond du réfrigérateur, voire dans la porte. Rien ne fonctionnait vraiment.

Un jour, j’ai commencé à les ranger dans un récipient pour éviter qu’ils ne soient écrasés par d’autres aliments dans le réfrigérateur. C’est ainsi que j’ai découvert accidentellement la méthode parfaite pour conserver les raisins.

Grâce à cette méthode, j’ai réussi à garder les raisins bien juteux et frais pendant près d’un mois. Quand j’ai retrouvé le récipient oublié au fond du frigo, je m’attendais à découvrir une masse moisie, mais j’ai été surprise de voir des raisins encore parfaits.

Si vous en avez assez de voir vos raisins se gâter en quelques jours, voici la solution parfaite qui commence dès le supermarché.

Comment bien choisir ses raisins

Tout commence à l’achat. Si vous achetez des raisins déjà abîmés, il n’y a pas grand-chose à faire, sinon les manger rapidement. Je ne passe pas trop de temps à les inspecter, mais je vérifie trois choses :

• Les tiges : Choisissez des raisins avec des tiges vertes. Si elles sont brunes et ratatinées, les raisins sont déjà trop mûrs.
• Les taches brunes : Faites une inspection visuelle rapide pour repérer les raisins trop mous ou tachés. Si quelques-uns sont abîmés, ce n’est pas un problème, mais évitez les sacs où la majorité semble écrasée.
• Le fond du sac : Si le fond du sac est collant ou contient des raisins écrasés, passez votre chemin.

En résumé, recherchez des tiges vertes, des raisins fermes et peu de taches.

Inspecter et laver vos raisins à la maison

Une fois à la maison, sortez les raisins du sac et inspectez-les. Retirez ceux qui sont fendus ou trop mous. Coupez les grappes en petits morceaux pour faciliter le lavage et le stockage.

Placez les raisins dans une passoire et rincez-les à l’eau tiède pour enlever les résidus de jus. Ensuite, plongez-les dans un grand bol rempli d’eau froide, ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et laissez tremper trois minutes. Ensuite, ajoutez deux cuillères à soupe de vinaigre blanc et laissez tremper trois minutes de plus. Cela aide à éliminer les pesticides et les levures naturelles qui pourraient fermenter et gâcher les raisins.

Rincez-les bien à l’eau froide, secouez doucement l’excès d’eau et étalez-les sur un torchon propre pour les laisser sécher pendant 30 minutes à une heure.

Conserver vos raisins

Utilisez un récipient hermétique assez grand pour ne pas écraser les raisins. Mettez une serviette en papier au fond du récipient, placez les raisins dessus en couches serrées mais sans les écraser, et ajoutez une autre serviette par-dessus. Fermez le récipient et placez-le dans le réfrigérateur, vers le bas et à l’avant de l’étagère.

Remplacez les serviettes en papier une fois par semaine ou lorsqu’elles deviennent trop humides. Cela aide à absorber l’excès d’humidité et à empêcher les raisins de pourrir.

Voilà tout. Cela peut sembler un peu fastidieux, mais essayez, et vous verrez que l’effort en vaut la peine. Vous aurez des raisins plus savoureux qui dureront beaucoup plus longtemps.

Et maintenant que vous savez comment conserver les raisins, apprenez à stocker vos salades jusqu’à deux semaines !

1 Apprenez à connaître la tomate 🍅

La tomate est l’un des légumes les plus couramment cultivés dans le monde, appréciée pour sa saveur juteuse et sa polyvalence en cuisine. Elle peut être plantée dans des jardins potagers ou en pots sur les balcons, ce qui la rend accessible même aux jardiniers urbains. Avec un entretien minimal, elle offre une récolte abondante, et ses variétés variées, allant des petites tomates cerises aux grosses tomates beefsteak, séduisent tous les palais.

2 Environnements où la tomate s’épanouit

Eau et rusticité

La tomate est généralement cultivée sous des climats chauds et ensoleillés. La température optimale pour sa croissance se situe entre 20 et 25 °C le jour et de 15 à 18 °C la nuit. Des températures supérieures à 45 °C peuvent endommager la plante, tandis que celles en dessous de -1 °C peuvent entraîner sa mort par gel. Bien qu’elle soit semi-résistante à la sécheresse, elle ne tolère pas bien l’humidité excessive ; un taux d’humidité supérieur à 50 % peut nuire à la transpiration et à la santé globale de la plante.

Condition d’ensoleillement

La tomate a besoin d’un ensoleillement abondant, idéalement entre 12 et 14 heures par jour. Un ensoleillement suffisant favorise non seulement sa croissance végétative, mais stimule également la floraison et la fructification. Il est recommandé de planter les tomates dans des zones dégagées, comme le côté ensoleillé de votre maison, loin des ombres des arbres ou des buissons.

Besoins du sol

La tomate est adaptable et peut croître dans divers types de sol, mais elle préfère un limon bien drainé et perméable. Le sol doit être riche en matière organique et avoir un pH légèrement acide à neutre, idéalement entre 6,0 et 6,5. Avant de semer, enrichissez le sol avec de l’engrais organique et du calcaire pour garantir une bonne nutrition.

Pour la culture en pot, la combinaison idéale de terre est : terre de jardin : tourbe : compost de champignons : vermiculite = 1:1:1:1, à mélanger avec du fumier ou un engrais riche en potassium.

3 Besoin d’aide ! Mon plant de tomate est en train de tomber malade !

Parasites et Maladies

Moisissure grise

La moisissure grise, causée par des conditions chaudes et humides, est l’une des maladies les plus courantes des tomates. Elle provoque un pourrissement et se propage rapidement, atteignant principalement les parties aériennes pendant la floraison et la récolte. Des taches gris foncé et noires apparaissent sur les feuilles et les fruits. Dans des conditions humides, des moisissures à bords irréguliers peuvent se former. À l’inverse, en milieu sec, les taches se présentent sous forme gris-blanc. Pour lutter contre cette maladie, l’application d’un fongicide est recommandée.

La mosaïque

Cette maladie se manifeste par des feuilles présentant des plis et des bandes jaunes et vertes, avec des nervures devenant transparentes. Des taches nécrotiques brunes peuvent apparaître sur les tiges et les fruits, affectant leur croissance. Il est crucial de stériliser le sol et de prévenir l’infestation par des parasites pour éviter cette maladie.

Virus du stripe

Les feuilles, tiges et fruits présentent des taches brunes, mais la décoloration n’affecte pas l’intérieur de la plante. Cependant, cela peut entraîner la pourriture et la chute des fruits. La prévention par la stérilisation du sol est la meilleure approche.

Brûlure hâtive

Les symptômes de cette maladie sont visibles sur les feuilles, tiges et fruits, avec des taches concentriques de couleur brun foncé, souvent accompagnées de taches d’eau. Des moisissures noires peuvent se former sur les taches dans des conditions humides. Pour un traitement efficace, pulvérisez un fongicide toutes les semaines, pour un total de 3 à 4 applications.

Mildiou de la pomme de terre

La rouille, qui se développe dans des températures élevées et une faible humidité, affecte les pétioles et la tige principale, qui deviennent bruns. Les semis se flétrissent et se couchent, tandis que des taches légèrement concaves s’étendent depuis les bords des feuilles. Ces taches ressemblent à de la moisissure blanche lorsqu’elles sont humides et deviennent brunes en séchant. Traitez avec un fongicide, une fois toutes les semaines, 2 à 3 fois.

Moisissure des feuilles

Les signes de la moisissure foliaire apparaissent sur les feuilles et les fruits, avec des taches jaunes irrégulières sur les feuilles et une couche de moisissure brune dans les zones humides. Les fruits touchés deviennent concaves avec des taches noires autour du pédoncule. Les fongicides sont efficaces pour traiter cette maladie.

Virus de la mosaïque du concombre

Les plantes atteintes sont généralement courtes, avec des feuilles jaunâtres et rigides qui se recourbent vers le haut. Cela peut conduire à une déformation et à un rétrécissement des branches. La prévention est cruciale : stérilisez le sol et retirez les plantes infectées rapidement.

Pucerons

Les pucerons se nourrissent de la sève des feuilles, bourgeons et tiges, provoquant des déformations. Pour des infestations légères, rincez les feuilles avec de l’eau ou utilisez une brosse douce. En cas de forte infestation, appliquez des pesticides et éliminez les œufs en automne et en hiver.

Mouche blanche

Les Aleurodes sont des parasites fréquents, surtout dans les serres. Elles se nourrissent de la sève et produisent un miellat qui peut favoriser la croissance de moisissures. Pour les contrôler, utilisez des pièges jaunes collants et pulvérisez des pesticides tous les 7 jours pendant 3 à 4 semaines.

Noctuelle de la tomate

La chenille tordeuse du coton infecte de nombreuses variétés de légumes et fait principalement des dégâts pendant la période de chaleur de l’été. Leurs larves mangent les bourgeons, les fruits et les tiges tendres, ce qui affecte la croissance des plantes. Les fruits sont vulnérables aux maladies et à la pourriture après avoir été piqués. Le fait de labourer ou d’irriguer le sol avant de transplanter élimine la larve de l’insecte et prévient l’apparition de la chenille tordeuse du coton.

Des pesticides chimiques peuvent être appliqués pour lutter contre ce parasite. Pour éviter ou retarder l’apparition d’une résistance aux pesticides, il faut alterner le traitement en utilisant différents pesticides.

Autres ravageurs et maladies

D’autres parasites et maladies, bien que moins courants, nécessitent également votre vigilance :

• Anthracnose
• Tache foliaire
• Flétrissement bactérien
• Noctuelle
• Doryphore de la pomme de terre
• Mineurs de feuilles

4 Les gens demandent souvent:

Pourquoi mon plant de tomate est-il mort après sa transplantation ?

Les semis de tomate peuvent présenter des symptômes tels que le flétrissement des feuilles, le pourrissement ou le noircissement des racines, et la mort de la plante après transplantation. Plusieurs facteurs peuvent en être la cause :

• Un plantation trop profonde peut étouffer les racines.
• L’arrosage excessif peut limiter l’oxygène disponible pour les racines, entraînant leur pourrissement. Dans ce cas, déterrez soigneusement les racines, laissez-les sécher légèrement, puis replantez-les dans un sol bien drainé.
• Les racines capillaires peuvent également être endommagées par des températures extrêmes ou un excès d’engrais, rendant l’absorption d’eau difficile.
• Enfin, la pourriture des racines causée par des agents pathogènes présents dans le sol peut être mortelle. Pour prévenir cela, ajoutez des fongicides au sol avant la plantation et retirez les plantes infectées.

Pourquoi les feuilles du plant de tomate jaunissent-elles ou se flétrissent-elles ?

Plusieurs facteurs peuvent être en cause :

• Une insuffisance d’ensoleillement, des coups de soleil ou des périodes prolongées de sécheresse peuvent entraîner le jaunissement des feuilles.
• Vérifiez également les carences en engrais, la présence de maladies ou d’insectes. Si aucune défaillance due aux insectes n’est visible, il peut s’agir d’une maladie. Examinez les racines pour déceler des infections, coupez les parties endommagées et traitez les racines restantes.

Pourquoi ma tomate est-elle déformée ?

Les déformations des tomates surviennent souvent lors de la différenciation des boutons floraux, particulièrement si les températures nocturnes descendent en dessous de 8 °C. D’autres facteurs comme une carence en bore, un excès d’engrais azoté, une trop grande concentration d’hormones et un manque d’eau entraînent également la déformation des fruits

De nombreux amateurs de plantes d’intérieur aiment bouturer et partager leurs plantes. Le cactus de Noël (Schlumbergera bridgessii) est particulièrement spécial, souvent transmis de génération en génération. Ce lien familial rend les boutures encore plus précieuses.

Mon plus grand Schlumbergera, un cactus de Thanksgiving, a commencé comme une petite bouture donnée par ma belle-grand-mère il y a près de 22 ans. Aujourd’hui, ma fille en possède un, issu d’un segment de ma plante, perpétuant ainsi un héritage vivant de sa famille.

Les cactus de Noël sont parmi les plantes d’intérieur les plus faciles à bouturer. Non seulement le cactus de Noël, mais également ses cousins, le cactus de Thanksgiving et le cactus de Pâques, sont faciles à multiplier. Ces plantes, appelées collectivement « cactus des fêtes », portent le nom de la période où elles fleurissent.

Vous souhaitez en savoir plus sur le cactus de Noël ? Voici les étapes pour bouturer et cultiver une belle plante !

Désinfectez Vos Outils

Lorsque vous prenez une bouture d’une plante existante, il est essentiel d’utiliser des ciseaux propres et stérilisés. Un simple passage avec une boule de coton imbibée d’alcool évitera de transmettre des microbes qui pourraient nuire à votre plante.

Choisissez le Bon Segment

Sélectionnez une tige en forme de « Y » avec au moins trois segments. Coupez cette section à l’endroit où deux segments de feuilles se rejoignent, car c’est là que se trouvent les nœuds racinaires. Une fois coupée, vous pouvez diviser cette section en plus petits morceaux, chacun avec au moins trois segments.

Laissez Cicatriser

Après avoir coupé les segments, laissez-les cicatriser pendant quelques jours dans un endroit sec, à l’abri du soleil direct. Cela évite que les boutures pourrissent lorsqu’elles seront plantées.

Secret #1 : Commencez avec un Pot de Grande Taille

Contrairement à d’autres plantes qui préfèrent commencer dans de petits pots, le cactus de Noël se porte bien dans un pot de taille finale dès le départ. Utilisez un pot de 15 à 20 cm de diamètre, taille idéale pour une plante mature. Cela permet d’éviter de devoir rempoter plus tard, une tâche délicate pour ces plantes fragiles.

Ajoutez le Terreau

Bien que le cactus de Noël soit techniquement une succulente, il nécessite un bon drainage. Utilisez un mélange de terreau bien drainant, idéalement conçu pour les succulentes. Remplissez le pot jusqu’à environ 2-3 cm du bord et humidifiez légèrement la terre.

Secret #2 : Plantez Plusieurs Boutures Ensemble

Pour obtenir une plante touffue, plantez plusieurs segments dans le même pot. Placez chaque segment de façon à ce que la terre recouvre environ 1 cm au-dessus du nœud, là où les racines se développeront. Cette technique accélère la croissance et assure une belle densité à la plante.

Après la Plantation

Placez votre pot dans un endroit lumineux, mais sans soleil direct. Les boutures peuvent paraître un peu flétries les premiers jours, mais c’est normal. Arrosez uniquement lorsque le dessus du sol est sec, et continuez ainsi jusqu’à ce que les racines soient bien établies.

En environ un mois, vous devriez voir de nouvelles pousses. Ces nouvelles pousses sont souvent rougeâtres sur les bords lorsqu’elles apparaissent. En peu de temps, vous aurez un cactus de Noël bien garni, prêt à offrir une belle floraison.

Propagation dans l’Eau

Oui, il est possible de bouturer un cactus de Noël dans l’eau. Cependant, la méthode la plus rapide et la plus efficace est de le planter directement dans le sol. Même si les racines peuvent se développer plus vite dans l’eau, il faudra tout de même les transplanter ensuite dans la terre, ce qui peut endommager ces plantes délicates.

En conclusion, bouturer un cactus de Noël est un processus simple mais gratifiant. Suivez ces étapes et vous aurez bientôt une belle plante florissante, prête à partager avec vos amis et votre famille.

La Santé du Sol : Un Élément Clé

Ces dernières années, la santé du sol est devenue un sujet de plus en plus discuté. Nous avons enfin compris que ce qui se passe sous la surface du sol est souvent l’aspect le plus important qui influence ce qui pousse au-dessus.

Lorsque l’on parle d’améliorer la santé de son sol, cela implique souvent beaucoup de travail, d’effort et de patience. Entre les tests de sol, les pelletées de compost, l’ajout d’amendements ou la pose de couches de paillis, cela peut vite devenir épuisant.

Heureusement, j’ai trouvé un moyen peu coûteux d’améliorer l’état général de votre terre de jardin en seulement quelques minutes. Je vous promets que vous n’aurez même pas besoin de transpirer. Continuez à lire, et je vous dirai tout à ce sujet.

Notre Découverte Accidentelle

Ce printemps, mon compagnon et moi avons décidé d’essayer le jardinage sans labour après avoir lu tous les articles de Cheryl sur le sujet. Elle nous a convaincus que c’était la meilleure méthode.

Comme nous avons commencé au printemps, nous étions un peu en retard. La plupart des nouveaux jardins sans labour devraient être commencés en hiver pour permettre à votre compost, à la paille, aux feuilles, etc., de se décomposer.

Nous savions déjà que notre sol n’était pas de la meilleure qualité d’après nos tentatives précédentes de jardinage à cet endroit. Mais nous avons décidé de commencer quelque part, et j’avais déjà décidé que la rotoculteuse ne toucherait plus jamais notre terre.

Nous cherchions des moyens d’améliorer le sol pendant que le jardin poussait. Je savais que nous ne voulions pas ajouter de nouvelles matières organiques à décomposer une fois les plantes en place, cela aurait perturbé les ratios carbone-azote dans le sol.

Un jour, en allant acheter des bacs de rangement pour mon jardin en conteneur sur le toit, j’ai eu une idée soudaine. Je me suis dirigée vers la section Sports et Plein air et j’ai dépensé environ 30 €, sous le regard perplexe du jeune homme qui m’a encaissé.

C’était la meilleure dépense de 30 €que j’ai jamais faite pour mon jardin.

Qu’est-ce que j’ai acheté ? Des vers.

Oui, c’est exact, j’ai acheté des appâts vivants : dix petits pots de vers rouges. Je les ai rapportés chez moi et les ai simplement vidés dans notre jardin, les laissant faire leur travail. En vérifiant plus tard dans l’après-midi, ils s’étaient déjà tous enfouis dans le sol.

Hors de Vue, Hors de l’Esprit

Nous avons eu une excellente saison de croissance et avons apprécié le meilleur jardin que nous ayons jamais eu. En cueillant des aubergines et des tomates, j’avais complètement oublié les nouveaux habitants juste sous la surface du sol. Ce n’est qu’en arrachant nos premières betteraves que je me suis rappelée des vers. Il y avait quelques petites queues remuantes dans la terre. Chaque fois que nous avons arraché des cultures, nous avons remarqué plus de vers qu’auparavant.

L’Importance des Vers dans le Sol

Une bonne population de vers dans votre sol agit comme une armée de mini-laboureurs sous vos pieds. Les vers mangent constamment de la matière organique en décomposition dans le sol et la décomposent. Ils travaillent toute la saison pour mélanger et déplacer le sol et les nutriments, sans perturber le microbiome naturel du sol.

Les tunnels qu’ils laissent derrière eux aèrent le sol en profondeur et permettent à l’eau de pénétrer plus loin. Si l’eau peut descendre plus profondément dans le sol, les racines pousseront aussi plus profondément, rendant vos plantes plus résistantes à la sécheresse.

Et bien sûr, il y a les incroyables excréments de vers, ou « castings », qui sont l’un des meilleurs engrais naturels connus. Ils ajoutent de la structure au sol, retiennent l’eau, et fournissent des nutriments essentiels tout en empêchant les parasites.

Une Transformation Évidente

En automne, en arrachant les plantes mortes du jardin, j’ai découvert que les vers étaient partout, même dans les couches plus profondes du sol qui avaient auparavant la consistance du béton. Le sol s’était visiblement amélioré.

Si vous cherchez un moyen simple d’améliorer votre jardin sans trop d’efforts, allez acheter des vers ou commandez-en en ligne. C’est probablement l’amendement le plus facile que vous ayez jamais ajouté à votre sol, sans même avoir besoin d’une pelle.

Les vers peuvent vraiment transformer votre jardin, alors pourquoi ne pas essayer ? Vous pourriez être surpris des résultats.

Si vous avez un jardin, vous vous êtes peut-être demandé si le sel d’Epsom est bon pour les plantes. Eh bien, le sel d’Epsom peut certainement aider vos plantes et votre jardin à prospérer. Ce remède de jardinage existe depuis des siècles, mais que fait-il exactement ? Découvrez comment saupoudrer du sel d’Epsom dans votre jardin peut faire des merveilles pour vos plantes.

Qu’est-ce que le Sel d’Epsom ?

Le sel d’Epsom n’a rien à voir avec le sel de table. En réalité, c’est un minéral appelé sulfate de magnésium. Il porte le nom de la région d’Epsom en Angleterre, où il a été découvert au XVIIe siècle. Depuis lors, il est utilisé comme remède, aussi bien à la maison que dans le jardin. De nombreux jardiniers passionnés utilisent le sel d’Epsom depuis des générations pour améliorer la croissance des plantes.

Comment le Sel d’Epsom Aide-t-il les Plantes ?

Le magnésium et le soufre contenus dans le sel d’Epsom sont deux des nombreux nutriments dont les plantes ont besoin pour se développer. Voici comment ils peuvent les aider :

• Absorption des nutriments : Le magnésium aide les plantes à absorber d’autres nutriments essentiels comme l’azote et le phosphore.
• Production de chlorophylle : Il aide également les plantes à produire plus de chlorophylle, ce qui les rend plus touffues, plus vertes, et favorise des floraisons améliorées.
• Amélioration des rendements : Le sulfate de magnésium peut aider certaines cultures, comme les tomates, les poivrons, les roses, les baies et les arbres fruitiers, à produire de meilleurs rendements et à rester vigoureuses même en fin de saison.

Ce Qu’il Faut Savoir Avant d’Utiliser le Sel d’Epsom dans le Jardin

Avant de vous lancer et de commencer à utiliser du sel d’Epsom ou tout autre additif pour le sol, il est essentiel de savoir ce que votre sol contient. Sans test de sol, vous jouez à un jeu de devinettes quant aux carences de votre terre. Achetez un kit de test ou faites analyser votre sol par un service local d’extension agricole.

Il est également bon de savoir que tous les jardiniers ne s’accordent pas sur les bienfaits du sel d’Epsom. Certains jurent par son efficacité, tandis que d’autres affirment que ses bénéfices ne sont pas prouvés. La bonne nouvelle, c’est que le sel d’Epsom ne devrait probablement pas nuire à vos plantes. Contrairement à d’autres engrais, il ne s’accumule pas dans le sol et ne pollue pas les eaux souterraines.

En résumé, si vous cherchez à améliorer la santé et la productivité de certaines de vos plantes, le sel d’Epsom pourrait être une option intéressante à explorer. Cependant, n’oubliez pas de tester votre sol pour être sûr de répondre aux besoins spécifiques de votre jardin.